目前在国内市场，很多酒商和餐厅反馈香槟区的静态酒不是很好卖，但这无法阻挡越来越多的香槟酒庄投入做静态酒的潮流。巴黎阴雨连绵的五月，我收到一份特殊的邀请，“香槟区静态酒品鉴（Dégustation Coteaux Champenois）”，集齐了33多家独立酒农、近百款的静态酒，值得为此专程去一趟Bouzy村了。
这场特殊的品鉴是第二次举办，上一次还是在2022年。负责召集活动的Quentin Paillard坦诚地说：“放眼望去，今天现场唯一已经赢得国际声誉的香槟静态酒只有Egly-Ouriet，但我们还是希望能邀请大家来品尝一下越来越多的优质静态酒。”
Francis Egly, Sébastien Leroux, Jérôme Dehours
我问2019年开始批量酿造静态酒的Benoit Tarlant，是为了好玩还是考虑到未来的必要性，他回道“两个原因都有吧，生活本身就有必要（life is necessary）。”可以说是非常法式的答案了。
尽管全球变暖已成为共识，但事实上它带来的变化不仅仅是变暖，而是表现为极端天气的频繁发生，多雨阴冷或干旱炎热的年份成为常态，这种情况下，有些年份葡萄的糖分积聚高，酿造静态酒的机会增多。
比如Larmandier-Bernier的霞多丽干白就是从每年桶中发酵完成后的品鉴筛选出来的，2018年份选用来自Vertus靠北的地块，有30厘米的表土，而2008年份来自Cremant，发展出漂亮油润的黄油饼干和烤面包香气，证明了香槟静态酒也可以陈年的实力。
与父辈不同，越来越多年轻的酒农们除了在香槟，还在勃艮第、波尔多，甚至新世界国家都有学习、实践的丰富经历，拥有广阔的视野和丰富的品鉴经验，这自然而然让他们有兴趣从自家的葡萄里挑选果实，酿造静态酒。
2019年第一次以自己酒庄名字装瓶的Carré Frères，在兰斯山坐拥23公顷葡萄园，这让兄弟俩有相当大的选择权，第一个年份只做了三千瓶香槟静态白，第二年才开始做香槟起泡酒。现场带来的2020年份Origine选用兰斯山东部Trepail村1962年的霞多丽，酒体干净有深度。
Etienne Calsac用来自Côte de Sezanne的Petit Meslier做了一款浸皮的干白，Etienne说，“Petit Meslier和汝拉的Savagnin是’表亲’。”高挑集中的酸度确也让人想起汝拉Savagnin，带着橙子花和葡萄柚的清香，非常好喝。
马恩河的Tarlant也用来自砂土地质的Petit Meslier酿了一款干白，他还用灰皮诺酿了一桶Fromenteau干白，即灰皮诺在当地的古名，果香浓郁，酒体平衡。
Dehours的La Croix Joly莫尼耶也富有代表性，Jerome精选了砂土地成熟较好的莫尼耶进行调配，展现了莫尼耶特有的花香和粉质单宁质感。
巴尔山丘的Pierre Gerbais近几年来一直努力挖掘单一园风土的表现，用一块1904年老藤的白皮诺做出相当优异的干白，柠檬花的清新气息和清秀的酒体中蕴涵着这块葡萄园的能量感。
Mareuil-sur-Aÿ村的Marc Hébrart用南向山坡的黑皮诺酿制了一款入口甜美愉悦的干红，过分的是他还偷偷带了一瓶夏布利名家Dauvissat的Chablis在现场开了喝，给现场做干白的酒庄点压力。
同村的R.Pouillon用一个南向、粘土覆盖的白垩地块酿制了优雅、干净的黑皮诺，就来自他家招牌的Les Blanchiens地块下方，Les Blanchiens用来酿造霞多丽和黑皮诺混酿的静态白，同样具有穿透力。
Pierre Paillard的兄弟俩带来了一个小垂直，用兰斯山南部特级村Bouzy珍贵的单一地块Les Mignottes酿造的黑皮诺，根据年份状态部分去梗，2018年份集中开放，2020年份多汁平衡，2022年份酒体沉稳收敛。
来自兰斯山东北特级村Verzy的Mouzon Leroux，用90%霞多丽和10%黑皮诺做了短时间皮汁浸渍的一款静态酒，2019年在橡木桶中陈酿了足足42个月，酒体结实，入口果香飘逸，很神奇。庄主Sebastien同村的小兄弟Alban Corbeaux出品的Pierre Deville干红，则是芬芳清爽的黑皮诺，展现了Verzy村酒农风格的多样性。
Bérêche & Fils的霞多丽2022，用特级村Aÿ的两个地块Brise Pot和La Côte Linguard混酿，这两个园子在Aÿ村北面的高坡上，东南朝向，酒体集中，有矿物质感，用桶娴熟，恍惚去了勃艮第Puligny村，是当天全场最佳的霞多丽。
其实对于一些历史悠久的酒庄，香槟区静态酒是流传在家族血脉里的，他们的祖辈、曾祖辈一直有酿造静态干白、干红的习惯。只不过以前是为了自己配餐喝；现在严肃酿造的香槟静态酒成为主流。酒庄通常精选坡度最佳、成熟度最好的葡萄园，较晚采摘，像勃艮第酒一样在木桶中发酵和浸渍，陈酿十几个月。
类似的品种、高成本的酿造方式、精选的风土地块，种种原因，令香槟区静态酒的价格并不比水平相近的勃艮第便宜，还可能更贵。
成名已久的Egly-Ouriet，带来了2011、2015和2018年的大瓶装黑皮诺，来自Ambonnay特级村，每年根据天气状况酿造8-15桶，其中2015年最为平衡，单宁架构结实、雄壮。
Drappier和R. H. Coutier甚至拿出1975年和1976年的干红，虽然已经颇显老态，但依然有一丝清秀的酸浆果气息透出活力。这也让我想起在巴黎的一场香槟名庄大品鉴上，来自巴尔丘的Alexandre Bonnet一瓶香槟都没有带，而是另辟蹊径地拿出来1986、2000、2013垂直年份的Rose des Riceys，以强调唯一法定生产三种形态香槟酒（香槟、香槟区静态酒、静态桃红）的Ricey村的独特性。
这样风格的淡红酒，似乎很适合香槟区的红葡萄品种——以鲜美的红色果香为主导，轻盈的酸度为支撑，能够装瓶后愉悦享用，也可以拥有持久的生命力。
同样来自这个村的Olivier Horiot和Elise Dechannes都出产各具特色的Rose des Riceys，也受到资深酒迷的喜爱。
巴尔丘的Coessens，用面东的单一地块Matiere做了两款干红——带梗和不带梗，其中19年完全去梗的黑皮诺有高贵的红樱桃气息，质感细腻，还有一定的深度，和地块直译的名字“物质感”很契合。
传统的Rose des Riceys做法是采收之后全串放在大木桶里脚踩，随后放到容器中进行3-6天的皮汁浸渍。兰斯山的Roger Coulon的干红也保留了脚踩这个传统方式，但是是先进行10-15天的全串皮汁浸渍后再脚踩出汁，进行桶陈，全程不加硫，其中选用独特沙土地块“Les Champs Chevalier”出产的黑皮诺，产量极低、采收较晚，果味清新秀美，单宁细腻，2020年份仅出产两桶。
Francois Boulard的Mailly特级村黑皮诺也是用类似的方法，桶中二氧化碳发酵浸渍，成熟度不会像隔壁Bouzy村那么高，甜美舒展。
如果对静态干红太有执念，在风土和年份条件无法满足的情况下，会有酚类物质无法成熟、但为了达到理想酒精度，导致黑皮诺出现烤焦皮味的问题，让酒体显得闷热平庸，缺乏层次感和深度。很多酒庄在一些较为冷凉的年份都有这种状态出现，这可能也是香槟静态红未来需要面对的问题——比如改变种植方式以提早达到酚类物质成熟度，不然，还不如接着做回香槟起泡酒。
